每一對美好生活充滿向往的人都會愛上云南。

十年前，云南是一個被“捧紅”的理想國；十年后，麗江街頭的清歌小調(diào)蹤跡難尋，茶馬古道上歷史與現(xiàn)代的足跡交織……但是去云南，永遠(yuǎn)不會過時。

將車輪一轉(zhuǎn)，被北回歸線橫穿的紅河哈尼族彝族自治州，造物主讓這片土地靜謐而歡騰，世界遺產(chǎn)和非遺民俗貫穿著層層疊疊的山地，民族風(fēng)俗和法越風(fēng)情被一條滇越鐵路串聯(lián)，古村古建在時光深處靜守歷史塵埃，翻山越嶺而來，私藏的滇東南舊時光徐徐展開。

主題：民族風(fēng)俗和法越風(fēng)情相互交織，這里的故事被一條鐵路貫穿

云南延綿的山和貧瘠的土地一方面讓哈尼人的生存變得更艱難；另一方面，卻把世間難得一見的美景留在他們的日常。

阿者科—原始哈尼族村落

阿者科至今都不通車，甚至連摩托車、自行車都無法進(jìn)入，所以阿者科是目前保存最完好的哈尼族村寨，完整地保留了由森林、水系、村寨、梯田“四素同構(gòu)”的生態(tài)環(huán)境，也保存了不少哈尼族的“蘑菇屋”建筑。

村民日出而作，日落而歸，將自己埋身在水稻田梗間。每逢“街子天”少不了背上竹簍去附近的寨子里趕街、吃燒烤，他們身居崇山峻嶺間，卻未被地形所困，創(chuàng)造了云上梯田里的云上人家。那些“先天不足”的不去抱怨，那些“舶來之物”不去艷羨，世界簡單得就像一個村寨，悲喜也大不過陰雨天晴、豐年饑荒。正如“阿者科”在哈尼語中的語義：一個吉祥的小地方。

碧色寨站—滇越鐵路上的“東方小巴黎”

峽谷兩岸的民族延續(xù)著古老的生活方式，遠(yuǎn)處火車汽笛聲將人帶回了那段風(fēng)云變幻的云南鐵路史。

臨安站曾是個（個舊）碧（碧色寨）臨（臨安，建水）屏（石屏）鐵路上的一大站，而石屏古城的石屏火車站則是個碧石鐵路的終點站，如今從車站的紅頂、黃墻、圓門頂、百葉窗、石板條，可透視出歷史的滄桑。腳下石屏車站站臺下的鐵路，已靜靜地橫臥在草叢中，躺在寂寞的褐色土地間，人們再也聽不到“小火車”的汽笛聲了。依然保持完好的個碧石鐵路鐵軌從遠(yuǎn)方綿延而至，默默地掩沒在荒草叢中，顯現(xiàn)著退出歷史舞臺的孤寂。

如果不是《芳華》這部電影，承載了一個世紀(jì)回聲的碧色寨站恐怕還是默默無名。百年前由法國人出資修建的滇越鐵路，曾為云南帶來了一段開放繁榮的時段。而作為滇越鐵路上中國國內(nèi)唯一的特等小站，一百多年前，碧色寨已經(jīng)成為歐洲巴黎咖啡館內(nèi)的熱議話題，如今只有那座掉了指針的時鐘向世人證明自己來自遙遠(yuǎn)的巴黎。

人字橋—滇越鐵路上的“血色浪漫”

作為滇越鐵路要塞的人字橋，在歷史的長河中見證了中國與世界的一系列重大事件。一百年來，它雖然飽受滄桑，至今卻依然傲立，除橋面的鋼軌、枕木更換過外，其余的部件連一顆鉚釘都沒換過，全是百年前的樣子。修建這座橋曾是世界型的難題，修建期間800多名工人為其犧牲，可謂“一根枕木一條命、一棵道釘一滴血”，在感嘆法國人精湛設(shè)計的同時，也不得不為這條鐵路上的“血色浪漫”感到唏噓。

自然：驚嘆世俗的自然傳奇，這里用石頭和鋤頭講述一個故事

云南石林—2.7億年前的地質(zhì)傳奇

今天被我們稱為“云南”的這個地方，在三億六千萬年前的古生代泥盆紀(jì)時期曾是一片海洋，經(jīng)過喜馬拉雅造山運(yùn)動的改造，滄海抬升為高原。而后又歷經(jīng)了億萬年的烈日灼烤和雨水沖蝕、風(fēng)化、地震，才留下了現(xiàn)在的壯麗奇景——石林。

進(jìn)入石林仿佛步入時間的隧道，搭乘時光列車回到遠(yuǎn)古時代。一支支、一座座、一叢叢巨大的灰黑色石峰石柱昂首蒼穹，直指青天，猶如一片莽莽蒼蒼的黑色森林。

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從2.7億年前的石林到1300年前的梯田農(nóng)耕，汪洋變陸地，高山生梯田，哀牢山腹地壯觀逶迤的山脊，被哈尼族“雕刻”成整齊又有韻律的梯田。

元陽梯田—驚嘆世俗的農(nóng)耕文明

1300多年前，哈尼族的祖先沿著藏彝走廊輾轉(zhuǎn)行至哀牢山脈，用手中的鋤頭和犁耙將山坡層層鑿平，變大山為耕地，從山頂?shù)缴窖瑥纳窖缴侥_，層層疊疊，一直隨著連綿不斷的山向遠(yuǎn)處蔓延，沒有盡頭。

在元陽梯田繞山而行，把雙眼交給每一天的日出日落吧，一眼千年的梯田奇跡，每一瞬都是光與影的結(jié)合，將梯田的美展現(xiàn)得淋漓盡致。

人文：西南邊陲的文獻(xiàn)之邦，這里的古城在時光深處靜守歷史塵埃

建水古城—滇南鄒魯?shù)氖芯疅熁?/span>

相較于建水這個名字，我更喜愛“臨安”這個稱呼。一個舊時臨摹而建的臨安城如今可真正配得上“臨安”這種帶有古韻的叫法。

初到建水這座古城，穿過一條長長的掛滿紅色彩旗的街道，走街竄巷看看以前大戶人家雕琢繁復(fù)的門頭，漆痕斑駁的牌匾。如今的建水古城繁華落盡，慶幸的是古城依然古，走在幾百年前用青石鋪成的臨安路上，穿透時間的那種安寧撲面而來，不經(jīng)意的一個墻角便能將你帶回到那個尊孔崇儒的往昔。

去古城的地標(biāo)建筑“朝陽樓”轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)，你可以看到真實的建水人生活。在這個不大的廣場上，有曬太陽的，有聊天的，有逗鳥的，有擦鞋的，有跳廣場舞的，好比煙火之氣俯拾皆是的建水古城，傳統(tǒng)營生和市井之氣才是襯托古建筑之美的關(guān)鍵。

建水古城的一天是從一口井開始的，清晨天才蒙蒙亮便陸陸續(xù)續(xù)有人挑著扁擔(dān)在巷子里來來往往，一百多口大大小小的古井滋養(yǎng)著世世代代的建水人，也成就了“建水豆腐”的美名。

走在建水的大街小巷，總有三四食客圍坐在豆腐攤前。火盆上支著個鐵箅子，刷好油、放上豆腐、文火慢烤。一塊塊嫩黃的豆腐伴隨著滋滋拉拉的火花變得焦黃、疏松膨脹，香味早已四散彌漫，不留余力地鉆進(jìn)鼻腔，誘惑著胃里的饞蟲蠢蠢欲動。夾起一塊兒，裹上蘸水，兩口吃下肚，外面香脆不焦、內(nèi)里鮮美嫩糯、酸酸辣辣，那叫一個津津有味。

吃豆腐，是建水人的舌尖記憶，也是他們?nèi)粘Ｉ畹闹鹘恰Ｅc其說吃的是這豆腐，不如說是在細(xì)嚼那快被時代遺忘的古城生活。

石屏古城—西南邊陲的文獻(xiàn)之邦

與建水相鄰的石屏，曾是西南邊陲的文獻(xiàn)之邦，如今名氣遠(yuǎn)不如建水，卻低調(diào)地將舊時光雕琢進(jìn)了日常。

文廟是石屏的文脈之魂，走進(jìn)文廟，廟宇幽靜古樸，少年宮的孩子們在大殿里上書法課，門外是正在下棋對弈的老人， 大樹下一位先生正在彈琴，不禁被這樣的氛圍打動，石屏人依然在他們古城的文化心臟里玩耍、學(xué)習(xí)、成長、老去， 與這座承載著厚重傳統(tǒng)的文廟相守著見證歲月。

全地形：云南多山，這里沒有一座山性情溫和

大自然賦予了云南高低起伏的地形，云南多山，但幾乎沒有一座性情溫和，無山不險峻，即便是百公里的路程，行駛?cè)膫€小時也是常有的事情。

滇東南地形復(fù)雜，起點與目的地之間，通常有很多條道路可選，導(dǎo)航推薦的路線一般都是最穩(wěn)妥，但卻最無趣的。出發(fā)之前，跟山民打聽一下路線，常常會有意想不到的驚喜——從康藤·紅河谷帳篷營地去往撒瑪壩梯田，恰好就有一條導(dǎo)航查詢不到的“寶藏山路”。

從營地向曼備村方向行駛，碎石鋪就的土路只是一段簡單的熱身，隨著眼前的人煙漸少，驚喜也隨之而來，一掌見方的石磚緊密堆砌而成狹窄的山路，蜿蜒的水泥山路被一層紅土和碎石覆蓋，放下車窗聽著車輪有節(jié)奏的“咯噔咯噔”聲，讓翻山越嶺不再漫長。穿過樹蔭下的小路，山嶺后倏地“冒出”一片廣闊的梯田，場景頗為震撼。

在交通發(fā)達(dá)的今天，去往屏邊的人字橋依舊不是一件容易的事情。從蒙自往返人字橋需要一天的時間，單程就需要4-5個小時，飛馳的公路、蜿蜒的山路、泥濘的土路，全地形向自駕愛好者發(fā)來挑戰(zhàn)，同時也是對駕乘性能和駕駛技術(shù)的極大考驗。

不過還是在心里偷偷感謝云南道路的曲折吧，只要你想另辟蹊徑，再多花一些時間在路上，還是能找到那些城鎮(zhèn)和村落的寧靜節(jié)奏，來一次舒緩的旅行。

沿著時間的痕跡，在這片南亞熱帶的土地上探尋人與自然的故事，地質(zhì)的演化傳奇暫時平息，山民們依舊淳樸、勤勞，血汗鑄就的鐵路已褪去沉痛，邊境小城繁華落盡……那些被文化滋養(yǎng)、被自然哺育的人們，是時間的見證者，見證著時間在這片隱秘之地悄悄寫下新的故事。

線路總覽：此條線路屬于《時尚旅游》攜手路虎發(fā)現(xiàn)神行探秘紅河谷自駕線路。用時8天，行駛1485公里，我們?yōu)槟愠尸F(xiàn)一份詳實可行的完整路書。

Day1  昆明—建水，宿建水

Day2  建水—建水，宿建水

Day3  建水—石屏，宿石屏

Day4  石屏—紅河，宿紅河

Day5  紅河—元陽，宿元陽

Day6  元陽—蒙自，宿蒙自

Day7  蒙自—屏邊—蒙自，宿蒙自

Day8  蒙自—昆明

線路顧問：陸毅 

統(tǒng)籌執(zhí)行：潘揚(yáng)揚(yáng) 

路書編輯：趙麗瑩 

攝影師：孫旭暉

圖片后期：肖茂軍 

視頻導(dǎo)演：韓飛 

航拍：葉亮昱

攝影師：海洋